很早就聽說從江邊的高山之巔上，生活著“拒絕現代文明”的岜沙人（俗稱黑苗），其裝束、生活、風俗習慣與幾千年前無異，男子均偑刀槍，民風剽悍。我們此行是一定要去的。不知是開發過了？還是因為離縣城太近？還是一些別的什么原因？我沒有感受到這些。剛到寨門就見兩排身穿民族服飾、肩扛獵槍的岜沙人，表演似的站在公路兩側，漸次收取門票。“岜沙”苗語的意思是“草木繁多”，在這里生態環境的確保護得很好，隨處可見的大樹粗壯而挺拔，村民們崇拜自然，以樹為神。岜沙人身穿一種藍紫色泛著光的布料很有特點，據說是一種叫藍靛的植物在自己織的土布上染成，并且在染制時還要加入雞蛋清，這樣染成的布既有光澤又能防雨。在寨子山后的空地上，我們觀看了一場由旅游局組織的感覺沒什么意思的表演后，大伙信步走進村子，村間空地及山坡上，或聚或散或疏或密豎立著高大的木排，那是村民的曬谷架。大概是農忙吧，進村后我只看到三個岜沙人，一個孩子和一個婦女我們一舉起相機就伸手要錢，還有一位乞丐似的老者坐在曬架邊上木然的盯著我們這些路人。走出村子天色已晚，我們就勢在公路邊新建的招待所旁邊的停車場上搭帳篷住了一晚，第二天一早就匆匆離開了。
離開時，我征求大家的意見，是到加鳩？還是到小黃？據說小黃當天下午有個千人以上的侗族大歌表演，很難得看到的。但是受到岜沙這種過度開發的影響，最后大家決定前往比較原始的，未開發的加鳩。雖然我也投了加鳩一票，但是后來到肇興聽過侗族大歌以后，才后悔沒到小黃去聽聽千人大歌是何等的壯觀。只怪時間太短，人生處處如此，有得必有失。
無限遠的加鳩讓我們顛簸了八個多小時的車程，同樣讓我們看到了沿途美麗的寨子和雖然沒有元陽那樣壯美，但在我看來仍不失秀美的梯田景觀。印象深刻的是那些肩扛鋤具，趕著兩頭耕牛的農人，在他們的身后或許還跟著肩挑竹編飯盒的妻子，他們仨仨倆倆地在公路邊組成一幅出耕圖，濃烈的氣息和原始的方式深深印在了我的腦海。
原想既然已是無限遠了，那么我們一定能看到一些什么，可到得加鳩后卻讓我們大失所望，偏遠的加鳩鎮沒讓我們看到一點古意，卻在大街上看到袒肩露背的時髦女郎。大家一合計，既然來了總不能空手而返吧！一不做二不休，順著塵土飛揚的鄉村土路我們繼續前行，路的盡頭就是我們今天的目的地——加翁村。
我們把行囊安置在加翁小學后，大伙分頭進了村子，和其它村寨不同的是寨子里伴著許多的古樹，色彩濃得化不開，這些大樹都有著自由的姿態，好象多出些靈性來。據村民介紹距此一天腳程，有更大更多的楓樹，成山成片的！真想去看看！我不禁揣想當秋風染紅了楓葉的時候，那山不知會燒成怎樣的天空？據說在此地是女主外，男主內的民風，寨子里沒什么人，時不時遇到幾個老人，還有個男人帶著一群孩子閑散的和我們打著招呼。年紀輕的，能說點漢話，年老的堅守著深沉的俚語古調，完全聽不懂漢話。這里寧謐安詳，穿行在古老暗淡、疏朗有至的吊腳樓中，使人頓生隔世之感。耀眼的陽光從樹的頂端潑灑下來，宛若飄忽不定的太陽雨，灑下一層的愉快，通身的輕松。
寨子里的水源靠的是高山深處的天然泉水，運用的是一種最古老的方式，村子里每隔十步、二十步就有一個2米見方的蓄水池，上面一個池里滿出的水自然地用管子接流入下一個池子，非常實用。
太陽西沉，對于村里的村民來說，日出而作，日落而歸是與生俱來的生活規律。婦女們有的肩扛農具，有的挑著剛從地里采摘的韭菜（她們說因為土壤貧瘠，只長韭菜，這里的人家長年累月的只吃這種菜），有的挑著青草，不管好們擔子里裝的是什么，她們眼角的笑容都平和而堅定。陽光鋪灑在回家的路上，我被這份真實所感動。生活還在繼續，除了多出些電線和“鍋蓋”，想必百年千年前的生活也并沒有什么不同之處。
奇跡般隱退的云彩向我們展示了這小小村寨的夊照，，寨子里的吊腳樓被夊陽映成令人心醉的暖金色，最后在我們狂按的快門聲中演變成熾熱的玫瑰紅，直到最后一抹粉紅色從山頭消失，我仍然無法將眼睛從空中召回。當我們圍坐在走廊邊，在天色漸暗中山風更大了，真是難以置信剛才的勝景已經演變成暮色初臨的寂靜與倦怠。
風聲呼呼無忌，天黑了下來，村子仿佛是被遺忘的角落，遠離了喧囂，樓下男人們的聲音打破了這里亙古的寧靜。我坐在樓上欄桿前聆聽楓樹在風中的私語，少許的一刻，我得到了渴望著的生命中的平靜。
大風吹了一夜，天亮時，風停了。我們又得上路了，回頭望著薄霧中的，隱約似天堂一般的村寨，心中默默祝福著善良的人們一生平安！
草坪經紀人周
訪廣州新電視
